一、景深与背景虚化

    在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦。这个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深。只要在景深范围之内的景物，都能清楚地拍摄到，而在景深范围之外的，就会糊掉了，所以我们想虚化掉背景其实就是让相机的景深尽量的浅。

1、光圈与景深的关系

    在这里我们要先学习一下有关光圈的知识。

    光圈一种放在镜头中的能够控制进镜头光量的环状结构，这个环状结构由若干个小金属片组成，中间小孔近似于圆形但是不是绝对圆形。我们说调整光圈的大小也就是调整这个小孔的大小，从而控制单位时间内进光量的多少。我们平时所说的大光圈小光圈并不是一个绝对的数值，而是相对于一般情况下光圈的大小，大光圈指的就是这个孔相对放大，相反小光圈就是这个孔相对缩小。但是有很多刚接触相机的朋友会犯一个错误，比如我们的P850机子光圈范围是F/2.8-F/8.0，他们会认为F/2.8就是这个机子能达到的最小光圈，F/8.0就是这个机子能达到的最大光圈。其实，光圈大小和光圈数值大小是相反的，也就是说 F/2.8才是大光圈，而F/8.0才是小光圈。要解释这个我们先来说一下【光圈值】，【光圈数值】这2个概念。用“F/2.8”这个参数来举例， “F/2.8”就是光圈值。我们来注意一下它的表示方法：最前面是一个“F”，中间有一个“/”斜杠，后面接的是具体数字，我们把后面这个数字称为“光圈数值”。其实“/”这个符号就是一个纯粹的除号，这样我们就可以把光圈值看成一个分数，我们不管分子F具体是什么，只要分母（光圈数值）越小，整个分数的值（光圈值）就越大，而这个分数的值（光圈值）表示的就是光圈中间小孔的大小，所以光圈就越大。

【光圈数值】越小，【光圈】越大（【进光量】越大，【快门】速度越高），【景深】越潜。
【光圈数值】越大，【光圈】越小（【进光量】越小，【快门】速度越低），【景深】越深。

    还需要说明一点，大家一般常说的“光圈值”实际上是【光圈数值】，所以这个规则可以说成：

“光圈值”越小，【光圈】越大，【进光量】越大。
“光圈值”越大，【光圈】越小，【进光量】越小。

    但是大家要知道这里的“光圈值”其实是【光圈数值】，不要弄混。

接下来我们再研究光圈与景深的关系。

    经验都是从实践中总结出来的，所以我们来亲手实践。把相机设置为光圈优先模式（A档），为了使焦距固定，使用三脚架固定相机，因为我们850的广角对焦范围是10-90厘米，所以相机与被摄物体距离要在这个数值之间，使用手动对焦对好焦距，分别用F2.8/F8.0进行拍摄，然后看效果：

    图一中左边为F/2.8时的效果，右面为F/8.0时的效果，红色星号标记的地方为焦点，对比左右两副图片中化圆圈的部分，我们明显能看出来左面的背景和前景要比右面的虚很多，所以我们的结论是：

【光圈数值】越小，【光圈】越大（【进光量】越大，【快门】速度越高），【景深】越潜。
【光圈数值】越大，【光圈】越小（【进光量】越小，【快门】速度越低），【景深】越深。

2、焦距与景深的关系

    首先说一下【焦距】的概念。我们初中时候都学过物理，知道凸透镜能汇聚光线，其实相机的镜头可以简单的看作一个凸透镜，光线穿过这个凸透镜后会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到凸透镜几何中心的距离，就称为焦距。

    为了测试景深与焦距的关系，我们改用全手动模式（M档），设定光圈F/3.6（因为最长焦时候最小光圈值为F/3.7，手工设置光圈值时没有F/3.7档，只能用F/3.6），因为P850对焦范围长焦0.9M-2M，广角0.1M-0.9M，所以我们分别用摄距1.9M，1.1M，0.15M分别拍摄（没找到卷尺，所以大概目测的距离，可能不准，但是不影响此项测试）。之所以用这几个摄距，是为了前景后景虚化都能测试，如果理论上摄距正好等于2M的话，那么只能测试背景虚化不能测试前景虚化。这里还要给新手们提个醒，我在文章开头时候讲过摄距的概念，摄距并不是焦距，我们之所以调整摄距分别拍摄是因为在对焦点不变的情况下，焦距是随着摄距的调整而调整的。举个例子，你在摄距2M时候手动聚焦调好焦，把相机拿到摄距0.9M的地方，这时原来已经对焦的物体会一片模糊，你需要重新调整好焦距才能重新聚焦，这时候你就是把焦距由6MM调整到了72MM。好了，我们来看下效果：

    三张测试照片均为手动对焦，对焦点为“雀巢”的“雀”字，局部对比图是从水瓶子后面的手电筒标签那个地方裁剪出来的，从裁剪出来的对比图能明显得出以下结论：

【摄距】越大，【焦距】越大，【景深】越小。
【摄距】越小，【焦距】越短，【景深】越大。

3、前、后景深之间的关系

    前景深和后景深范围是不同的，前景深小于后景深。也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。原因我下面给大家解释一下：

    看图四，O点为相机位置，M点为对焦点位置，OM距离300，B为后景深极值点（也就是最大后景深的位置），C与对焦点M距离等于后景深极值点B与对焦点距离（CM=BM），设A点为前景深极值点，由我们以前学的屋里知识得知，后景深极值点与相机距离：对焦点与相机距离＝对焦点与相机距离：前景深极值点与相机距离，所以BO:MO＝MO:AO，根据图中数据可以算出来AO距离为200，很显然相对于相机来说A点是在C点之后的，所以前景深小与后景深。这也是为什么大家有时候看见的微距照片前景比后景糊的厉害的原因了。

二、如何拍好微距

    根据上面我们得到的这些些论，我们可以总结出拍微距虚化背景的最好方法：

1.大光圈（低光圈数值）——减少景深
2.远摄距（大焦距）——减少景深
3.低ISO值——保证画质
4.全手动——手动对焦更精确，手动曝光更准确。
5.三脚架——保证在长焦状态下相机的稳定。

    简单一点总结个三字经，说是：大光圈，小数值；远摄距，大变焦；低感光，质量好；全手动，好对焦；三脚架，固定牢。

三、其他

不知道大家仔细没仔细看图二，有细心地哥们已经发现了，三张图片的图形畸变不同，长焦是后景放大，广角是前景放大，呵呵～所以大家都喜欢用广角拍一些建筑，可以把靠近相机的部分放大，看起来特宏伟，呵呵～再多说一点点，大家拍人像时候让MM躺在沙发上，从MM腿的位置往上拍，用大广角，看看效果，呵呵～MM 一定爱死你了，因为那样拍出来的MM的腿很修长，性感极了。

    虽然背景虚化是因为透镜的原因，但是我个人觉得在大光圈时候背景虚化有一定的光纤衍射的因素在里面。

最后给大家几个建议：
    最好不开防抖，因为第一费电，第二有了三脚架了防抖纯属画蛇添足。
    有钱的话搞个微距架试试，有螺旋微调装置，不用再为了调好一个位置摆弄半个小时摄影架了，超爽。
    不要只使用最大光圈最大变焦，其他也应该尝试一下。我个人来讲不推荐太大的变焦拍微距，第一因为变焦太大没有架子的话陡的厉害，P850的防抖简直就是垃圾，还费电；第二大变焦情况下P850的绿色色散相当严重（图5）。第三大变焦微距自动对焦不准，需要手动对焦，比较慢，拍蜜蜂等移动的昆虫时候等你对好焦了人家早都不知道飞哪去了。
    微距有很多拍法，我们之所以用长焦拍微距是因为P850的短焦微距太懒了，只能拍10CM以外的东西，人家佳能的12X长焦的微距都能贴在镜头上拍。

                                                        - 转载 -