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在物理光学中，认为色彩的不同，对比色阶的差异，一切均源于物体对光源全色的吸收与反射。理论上，光照在景物上被吸收得多，则反射会少；如果全反射了，则认为吸收为零；如果全吸收了，则认为反射为零。在这当中，总有一段的光影色阶，在大多数情形下使景物最适合观看，这就是中间灰色调。如果用测光表来测量，将景物中的亮色调（白）、中间色调（灰）、暗色调（黑）混合后，计算出景物综合光反射率，就为18%。俗称：18%灰，或者说18灰。
据此，所有相机的测光就是以18%中间灰为光反射率基准，确定相机的快门和光圈值的曝光组合。其结果，相机的测光是精准而死板的。在测光范围内，景物光反射率超过18%，就认为对象太亮了，即过白了，就自动减少曝光量，把曝光组合拉回来，拍摄得到的照片将会是一张欠曝的照片，白色的背景看起来会显得发灰.；如果景物的反射率低于18%，就认为对象太暗了，即黑了，就自主增加曝光量，就把曝光量组合顶上至18%的曝光量。拍出的照片往往会过曝，黑色的背景也会变成灰色。
这样一来，遇到曝光量接近反射率18灰的景物，则相机表现得尽忠职守，完美再现景物。但现实总不会那样令人随心所欲，经常是千变万化的。使得拍出来的片子，该项黑不黑，该白不白。常常感觉是一片灰蒙蒙的，不论你拥有尼康D200还是佳能5D，也不论你的机子中拥有点测光、加权重点、中央评价测光等。就是再高档的相机，这时也会表现出一个木瓜脑袋的本质。
最终的曝光组合，还是得让色友你来决定。是不能全信相机的。所以依照相机的测光数据，再根据眼前的具体状况，及个人对光影、色彩、审美的观念，来决定最终的快门和光圈。否则，人人都能成为摄影大师了。
解决的办法就是四字经：白加黑减。即通俗一点说法：过白的景物，让它更白，加光；过黑的景物，让它更黑，减光。片子的光影效果，在很大程度上取决于你对18灰的感知和理解能力；你的判断正确与否，决定了你对出片成因的把握能力。这需要学习和历练。
所以在拍摄白色物体时、或白色物体、浅色物体、明亮天空所占比例较大时，就需要在照相机的自动曝光基础上增加曝光量。在景物中黑色、暗部、深颜色物体所占的比例很大时，需要在照相机自动曝光的基础上减少曝光量。
现在数码相机好用多了，取景或回放时调出“直方图”便一目了然。但是，如果能掌握曝光补偿的基本原则，就可以实现小范围的逐级补偿，大大提高拍摄的成功率。
这里有个大概的景物反射率和增减曝光，参考数据。不妨列表如下：
银质研磨镜面反射率：92% 曝光补偿加档：2档以上；
纯白布 反射率：80~85% 加档：2档；
新降白雪 70~74% 加档：1~2档；
白色墙面 60% 加档：1~2档；
木 板 45% 加档：1/2~1档；
灰色漆 20~30% 加档：1/2~1档；
嫩 叶 20~25% 加档；1/2~1档；
红色砖 20% 正常
明亮砂石、岩石 18~24% 正常
明亮绿叶 15~20% 正常
黑色漆 10% 减档： 1/2~1档；
阴暗砂石岩石 6~10% 减档： 1档；
暗绿叶 1~10% 减档：1~2档；
黑色纸 1~2% 减档；2 档以上；
黑色天鹅绒 0.5% 减档：2 档以上。
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